西班牙的El Celler de Can Roca餐廳獲得2013圣培露世界50最佳餐廳排行榜冠軍

    以上的長篇大論都是為了我的如下告白做鋪墊：唯一讓我興趣全無的榜單就是圣培露的50最佳餐廳排行。被分為27個地區(qū)小組的評委們親自體驗過的餐廳無非只是其中的一小部分，評選結果卻迫使人們關注那些來自遙遠地區(qū)且本來對其知之甚少的餐廳，妄圖能夠感受到它們與眾不同的氣息。

　　天知道來自5大洲的投票如何匯聚成最后的排行，但考慮到隱晦不清的方法論和活動本身蘊涵的商業(yè)利益，或許可以猜想到公關們的游說對最終結果的影響。一家巴斯克地區(qū)的分子料理殿堂，一家來自納帕谷的經(jīng)典法餐伙食承辦商，究竟誰優(yōu)誰劣？

    此類評選對于新奇事物的執(zhí)著同樣讓人不解。一家堅持完美品質、一貫出色的餐廳將會被殘忍的降級，而原因無外乎人們對它的熟知。例如英國肥鴨餐廳，幾年前還是第一名，今年掉落20位，從去年的13到第33名。

　　盡管任何能夠引起人們對餐廳興趣的事物都是有益的，這種榜單最讓人惱火的地方是把富麗堂皇與偉大相提并論。那些價格華麗麗的餐廳只能逼得食客從衛(wèi)生間的小窗逃走，以躲避人均100英鎊，甚至200、300英鎊的高額賬單。

　　究竟什么樣的餐廳才是好餐廳？我愿意借用一句俗語，“不同的馬適合不同的跑道”。有些人喜歡正襟危坐，也有人喜歡“嘿，伙計”這樣的服務風格。一份20道菜的菜單可能是某些人的舌尖天堂，也可能讓其他人累到屁股發(fā)麻。

　　去年夏天，哥本哈根諾瑪餐廳(Noma)的掌門人勒內-勒哲畢(René Redzepi)臨時客座倫敦梅寶尼克拉里奇酒店(Claridge's)，推出的一道菜可謂驚世駭俗，一罐爬滿活螞蟻的菜肴被擺上餐桌，有些無禮的傻瓜可能認為這和那些偽藝術的裝置一樣幼稚，甚至爆發(fā)出哄堂大笑。

　　如果只能用一句話概括餐廳的偉大，我認為是能夠令食客一再光顧的吸引力。我曾品嘗過最高級的菜品，而那些餐廳是我做夢也不會再去第二次的，價格、裝潢、氛圍、傲慢的服務生、音樂，甚至是一把不舒服的椅子，都可能是原因。而我反復光顧的餐廳大多做些主流菜式。這些餐廳的經(jīng)營者有一個共同之處，就是能讓我更快樂，或者起碼比踏進餐廳門檻前更快樂。快樂是我們所能擁有的最好的禮物。

　　試圖量化快樂或是分析如何產(chǎn)生快樂，或許比按地理位置分區(qū)給菜式完全不同的餐廳排級更讓人摸不著頭腦。但當你找到快樂的時候，一定能夠切身感受到它。談及外出就餐的快樂體驗，能夠感受到被視作重要的客人，甚至是大家庭的一部分，這種賓至如歸的感覺其實與烹飪技巧一樣重要。

　　盡管最佳餐廳排行榜這樣的名堂會讓你留意到遠在東京、香港的米其林三星餐廳，然而我們真正喜歡的也許就是街邊那些舒適的小店。

　　我的最愛餐廳名單包括顯而易見的著名倫敦餐廳Blumenthal、極富創(chuàng)意的坎伯里亞L'Enclume餐廳、還有哈默史密斯的波蘭餐廳The Patio。十五年前我第一次光顧The Patio餐廳，同行的一位朋友向餐廳老板Ewa Michalik提起了自己的慢性胃病，于是Ewa為我的朋友專門準備了四道她可以放心食用的蔬菜料理，沒有一道是菜單上有的，而且Ewa還像一位專業(yè)的藥理學家一樣為她提供建議，而我的朋友本人剛好是位藥理學專家。一份讓人滿足的食物、咖啡、水果、巧克力、還有一小杯伏特加，總共花費不到10英鎊，誰會不為之心動呢？甚至已故的英國導演邁克爾-溫納(Michael Winner)也是The Patio餐廳的擁躉，在他的環(huán)球餐廳排行里把The Patio評價為“最佳性價比餐廳”。

　　我的私家名單上還有Abu Zaad餐廳，這家花哨的敘利亞風味餐廳對戒酒人士而言最合適不過，因為這里完全不提供酒精飲品，甚至連顧客自帶也不允許；尼泊爾風味的Kathmandu Inn供應熱騰騰的美味咖喱，讓人吃到滿頭大汗，酣暢淋漓；裝修簡陋卻討人喜歡的日韓餐廳Yoshi Sushi，店員笑臉相迎，每晚都有韓國游客在這里大快朵頤早已擺在桌上的泡菜，再急匆匆地趕回旅游大巴。

　　這三家餐廳的食物價格都不高，一貫的好品質讓人放心。在追求時髦的餐飲產(chǎn)業(yè)里，堅持是一種被低估了的美德。讓這些餐廳卓爾不凡的因素大概和圣培露的評委們關系不大。它們流露出溫暖。

在英國，有許多無名英雄式的餐廳，除了在Tripadvisor之外極少被人評論，欣然對抗著低迷的經(jīng)濟環(huán)境以求生存。在收入和聲望上，它們與最佳餐廳排行榜上的佼佼者相差甚遠，這種差距類似于二流中衛(wèi)和足球先生梅西之間的懸殊；但無人贊美并不會讓一個真正的英雄減損半分，而環(huán)球巨星也不是生來就被認為偉大的。